MARGIELA / GALLIERA 1989-2009十年回顧展 - 活著便精彩
赤子的心不改變
三月的巴黎時裝周，非常熱鬧，在觀賞下一季的時裝之餘， 趁有空檔去逛博物館和時裝展覽更是賞心悅目的時裝盛事。另一場城中熱話的時裝展覽，正正就是比利時時裝設計師Martin Margiela的十年回顧展。是次的展覽選址巴黎PALAIS GALLIERA的Musée de la Mode 展出，由Alexandre Samson策劃名為MARGIELA / GALLIERA 1989-2009十年回顧展，擇日寒冷的時裝周期間， 於三月三日緊湊開鑼至同年的七月十五日完結。這場似乎非看不可的時裝展覽，人龍蛇餅天天可見，蜂擁而至地率先奔向這場革命性的展覽觀賞、朝聖和取經。而至今不曾公開露過面的Margiela更不接受任何採訪，這位 “A Designer Without A Face” 的設計師令他的設計添加神祕感，而每一季的交出的作品，更讓人引頸以待。
三月的巴黎時裝周，非常熱鬧，在觀賞下一季的時裝之餘， 趁有空檔去逛博物館和時裝展覽更是賞心悅目的時裝盛事。另一場城中熱話的時裝展覽，正正就是比利時時裝設計師Martin Margiela的十年回顧展。是次的展覽選址巴黎PALAIS GALLIERA的Musée de la Mode 展出，由Alexandre Samson策劃名為MARGIELA / GALLIERA 1989-2009十年回顧展，擇日寒冷的時裝周期間， 於三月三日緊湊開鑼至同年的七月十五日完結。這場似乎非看不可的時裝展覽，人龍蛇餅天天可見，蜂擁而至地率先奔向這場革命性的展覽觀賞、朝聖和取經。而至今不曾公開露過面的Margiela更不接受任何採訪，這位 “A Designer Without A Face” 的設計師令他的設計添加神祕感，而每一季的交出的作品，更讓人引頸以待。
是錯對 也不枉過
1980年Martin Margiela畢業於安特衛普皇家美術學院時裝系，他的設計概念方針挑戰了他那個時代的時尚美學。他構造服裝的方式獨特和往往反傳統，我行我素；更喜歡將服裝解構，並故意將内部的襯里和未完成的部分設計外露，並不吝嗇的揭露設計的製作過程包括褶襉，肩墊，圖案，雜物運用等等。如此裸露的Margiela’s way of unorthodox guises以非正統的偽裝，帶領先鋒，延續至今。在1984年至1987年，Martin Margiela曾經年擔任過Jean Paul Gaultier的助手，之後他與安特衛普學校合作，成為唯一一位當代在巴黎建立自己的時裝屋的比利時設計師，風靡一時。當Martin Margiela於1988年推出他的同名品牌時，他立刻將自己定位為業內的顛覆性人物，以極端的比例和解構結束的服裝去展示其獨有的設計，並拒絕在他的服裝上印上其品牌的標籤，更前所未有地選擇了用白綫針腳縫繡，以四角框架形式去代替其品牌的標籤。此標籤更成爲日後信徒們的“會員資格”標誌認可，以致所有時裝達人朝拜而非入會不可 。
1980年Martin Margiela畢業於安特衛普皇家美術學院時裝系，他的設計概念方針挑戰了他那個時代的時尚美學。他構造服裝的方式獨特和往往反傳統，我行我素；更喜歡將服裝解構，並故意將内部的襯里和未完成的部分設計外露，並不吝嗇的揭露設計的製作過程包括褶襉，肩墊，圖案，雜物運用等等。如此裸露的Margiela’s way of unorthodox guises以非正統的偽裝，帶領先鋒，延續至今。在1984年至1987年，Martin Margiela曾經年擔任過Jean Paul Gaultier的助手，之後他與安特衛普學校合作，成為唯一一位當代在巴黎建立自己的時裝屋的比利時設計師，風靡一時。當Martin Margiela於1988年推出他的同名品牌時，他立刻將自己定位為業內的顛覆性人物，以極端的比例和解構結束的服裝去展示其獨有的設計，並拒絕在他的服裝上印上其品牌的標籤，更前所未有地選擇了用白綫針腳縫繡，以四角框架形式去代替其品牌的標籤。此標籤更成爲日後信徒們的“會員資格”標誌認可，以致所有時裝達人朝拜而非入會不可 。
誰甘於一生都壓抑
是次“自傳式收購”的回顧展，從1989年春夏季到2009年春夏季按時間順序排列，以Margiela為1989年春夏季舉辦的第一場時裝秀掀開序幕。蒙面的模特兒穿著紅色油漆的腳踝靴，並在白色棉質天橋上留下腳印，部分面料更運用於下一季的高級訂製時裝設計，成爲該品牌第一個純手工藝的時裝作品。再追溯90年代的作品，特別是1994的秋冬系列，靈感從洋娃娃的衣櫃中取出的物品，並重新製作，改編成真人大小的人形，配上不成正比的拉鍊和釦子，調皮和生鬼。1996年春夏系列著名的trompe l’oeil，以如真如假的錯視影像打印於衣裳上，刻意去衝擊視覺效果。其中一個在時尚界第一的創舉謂1994年印製的T-卹去提高對艾滋病的認識，大獲業界好評。
是次“自傳式收購”的回顧展，從1989年春夏季到2009年春夏季按時間順序排列，以Margiela為1989年春夏季舉辦的第一場時裝秀掀開序幕。蒙面的模特兒穿著紅色油漆的腳踝靴，並在白色棉質天橋上留下腳印，部分面料更運用於下一季的高級訂製時裝設計，成爲該品牌第一個純手工藝的時裝作品。再追溯90年代的作品，特別是1994的秋冬系列，靈感從洋娃娃的衣櫃中取出的物品，並重新製作，改編成真人大小的人形，配上不成正比的拉鍊和釦子，調皮和生鬼。1996年春夏系列著名的trompe l’oeil，以如真如假的錯視影像打印於衣裳上，刻意去衝擊視覺效果。其中一個在時尚界第一的創舉謂1994年印製的T-卹去提高對艾滋病的認識，大獲業界好評。
仍然無懼 我有我的根據
1997年4月，Margiela被任命為Hermès的創意總監，在他六年的任期內，他將巴黎的著名品牌與現代重新定義相結合。他的設計非常自信獨行，與90年代末在Gucci的Tom Ford，Christian Dior的John Galliano和Givenchy的Alexander McQueen等人拍攝的高潮戲劇形成鮮明的對比。正因為他將80年代的價值觀和美學超越了90年代，他把服裝的比例推到了極限，例如在他的“超大尺碼系列”中將比例擴大到200％，印在現有服裝和 'Stockman'假人公仔的樣子，並創建了一種由傳統日本tab
inspired靈感啟發的新款“cloven”鞋，即將大腳趾與其他鞋趾分開的鞋履。他的設計不僅質疑服裝結構，而且挑戰時尚結構系統，Margiela更用他的《Artisanal》系列質疑了衣服的陳舊性，這些系列由複古服裝和復原材料轉化為獨特的手工縫製件創作而成，典型的up cycling模範。還有他的“複製品”系列復古服裝，從世界各地獲得併轉載相同。另外，在日本攝影師Kyoichi Tsuzuki系列的Happy Victims“幸福受害者”啟發下的Time-Capsule Room系列展示，亂中有序地將臥室裡擠滿了時尚愛好者的衣裳，非常有趣。
無論你 始終都睇不到我
在往下參觀，更收錄罕見的檔案錄像，以及偶爾提供有關收藏品的當代報導的新聞片，整個展覽採用超過130個造型、défilés時裝秀視頻、檔案和特殊裝置。而整個展覽中最有價值的東西之一是令人振奮的創意自由感，這是一個帶有四個白色棉花針跡，白色空白標籤背後男人所做的一切的時尚基礎。今天，Margiela的著名設計仍然挑戰著奢華與美麗的約定，並為其他時尚顛覆者鋪平了道路。這位無形的時尚設計師所做的很多事情都離流行時代非常遙遠，他的創意是一種美麗，聰明，動人和永遠時尚的東西。
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